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"El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que las jugamos". William Shakespeare

Entrevista a Ángel Schelesser

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Entrevista a Ángel Schelesser 

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Un largo pasillo con habitaciones a cada lado; sensación de trabajo, cada minuto cuenta a la hora de elaborar una colección; pero, a la vez, un silencio apacible, tranquilo, acogedor. A la izquierda, una sala blanca, la mesa, la pared, las sillas; decorada con un espejo y cuadros minimalistas. A la derecha, la sala en la que nos encontramos: una mesa repleta de collares, un pequeño mueble y, lo mejor de todo, un largo perchero que recorre la habitación repleto de ropa. En seguida la reconocemos: es la nueva colección otoño-invierno 2013. ¡ Estamos en el showroom de Ángel Schelesser!, quien en ese momento nos recibe con su elegancia discreta, dispuesto a responder nuestras preguntas…

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Su salto al mundo de la moda fue en 1983. Sin embargo, en 1990 fue su primera aparición en la antigua Pasarela Cibeles ( hoy Mercedes-Benz Madrid Fashion Week). ¿No pensó en hacer además una campaña publicitaria audiovisual?

“Como apoyo al desfile no hice nada más, ni lo pensé”

Si  tuviese que empezar de nuevo, ¿utilizaría las mismas estrategias publicitarias qué en la década de los 90 o utilizaría las redes sociales?¿ Cree que estas pueden ayudar a su firma?

“Supongo que sí, hay que intentar estar al día. Seguro que lo haría de forma diferentes”, nos contesta seguro a la primera pregunta; sobre la segunda tiene sus dudas: “La verdad es que tengo serias dudas. Evidentemente, cualquier tipo de aparición siempre algo hace, pero creo que , francamente, se  está sacando un poco de contexto. Y sobre todo facebook, que fue el primer espacio más importante. Se magnifican en exceso”.

Sus diseños fueron utilizados en el vestuario de Belén Rueda en el 2004 para la oscarizada película de Mar Adentro. Y, el vestuario del anuncio de navidad de Anna de Cordoníu fue creación suya. ¿Cómo ve este tipo de aparición de sus creaciones? ¿Cree que es favorable para la firma?

“Sí, ese tipo de colaboraciones, sobre todo cuando son acertadas, son terriblemente notorias y rentables desde el punto de vista de la publicidad. Además, en el caso concreto del film de Mar adentro, cuando  tienes unos vínculo con determinados personajes que tú encuentras afines o representan o la mujer que quieres construir, la repercusión es buena”.

¿Cómo le ha inspirado su ciudad natal, Santander?

“Soy muy pragmático y esas historias de las inspiraciones…A mi cuando me hablan de  ¿te ha inspirado a un viaje a Tailandia? Lo máximo igual un color que tenías perdido y lo ves, pero inspiración no. Lo que me ha hecho es marcarme, más todavía. Creo que el uso de color y de prendas, incluso la mujer, la luz del norte la ciudad de Santander si que ha influido, no sé si negativamente (dice entre risas), pero de alguna forma sí”

El 2003 fue el año en el que se introdujo en el mundo de la joyería ¿Por qué? 

“La historia de cualquier diseñador actual es que somos un poco metomentodos. Aveces te apetece que eso sea un poco más anguloso, un poco más amarillo, es decir, un poco más. Una cosa es que la acción principal de la marca sea ropa-moda y otra que no estés constantemente con todos los objetos de uso cotidiano que te rodean. Siempre he tenido interés tanto por las joyas como sobre todo por el inmobiliario”.

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¿Cuándo está creando sus diseños, al mismo tiempo piensa en las joyas con las que combinarlos ?

“No, es distinto. Solo hablo de los objetos, podría diseñar, si me dicen un perchero…en el material de metal si es de metal,  que forma va a tener, curvo, anguloso… Que lo puedes hacer con cualquier cosa. Y luego está la oportunidad. Yo no me podría poner a hacer joyas. Tendría que buscar a un artesano que supiera hacerlo, ir a visitarlo al taller 8000 millones de veces…. pero ,entonces, te surge una posibilidad de colaborar con alguien que  tiene ya una empresa de joyería y haces lo que quieres porque él lo distribuye, lo pone en joyerías y acaba saliendo al público. Entonces, dices: sí, lo hago, si crees que el producto va a ser de una calidad buena”

¿ Qué le gusta más, la costura o la joyería?

“Hay una cosa, todo aquello que hago con colaboraciones, licencias con otras empresas, me gusta mucho más porque se queda exclusivamente en el Diseño. Y aquí es el diseño, la fabricación, la distribución, la venta, el cobro.. Lo bonito y lo feo. Sin embargo,  lo otro  solo se queda lo bonito”

Sus últimas fragancias son Flor de Naranjo y Madera de Naranjo. ¿Por qué el naranjo? ¿Tiene algo especial este árbol para usted? 

“No, el azar huele muy bien, la madera de naranjode alguna forma refleja esa esencia que hay en la flor y sobre todo es una historia de colección de fragancias anteriores”

¿Cómo es o cómo le gustaría que fuera la mujer Ángel Schelesser ?

“Creo que de muchas formas. Mi ropa es bastante versátil  y creo que la puede llevar mucha gente: urbana, profesional… Una chica de una ciudad como Madrid, que está cansada y que muchas veces acaba de trabajar y se va de juerga . Una mujer actual” concluye Ángel.

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¿ Qué prenda debería llevar esa mujer para diferenciarse?¿Cuál es su prenda icónica?

“La verdad es que va por rachas , pero a lo mejor una camisa blanca con un pantalón masculino. Pero luego hago mil vestidos porque igual en este momento la gente prefiere más vestidos que pantalones. Hay muchísimos condicionantes o algo que te va marcando”.

 ¿Cómo surgió su última colección Otoño -invierno 2013? En algunas publicaciones hemos leído que está inspirada en los años 40, ¿es eso cierto?

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“Supongo que la referencia a los años cuarenta,venía por las siluetas marcadas, hombros rectos y potentes,pero yo nunca hago una coleccion en base a una idea muy concreta, ni a una década”, nos dice sorprendido. “Si tuviera influencias dentro de una época determinada, creo que lo mío serían los años 60 y 70 y ,ahora más, quizá  los 80. Pero los 40 no me parece que sea la manera de definirlo, me parece que las exigencias de prensa, a veces,  hacen que acabes diciendo cosas que no son. Es una extrapolación de la carpeta de prensa”.

¿Está ya trabajando en la siguiente colección? ¿ Cómo es el proceso de trabajo desde que se visualiza la idea hasta que se materializa en la pasarela?

“Es un trabajo lento y largo. Yo, normalmente, no  hago giros bruscos de colección a colección. No tengo un tema para esta colección de invierno y otro diferente para la de verano. Siempre es un poco la misma idea,  pero un año haces masculino; otro, femenino. Un año haces vestidos cortos; otro, vestidos largos. Pero la base con la que trabajo es, para mí, más que un personaje, una década o un crucero por el Nilo, mi trabajo y la continuación” nos explica desmarcándose de aquellos diseñadores que nos sorprenden radicalmente temporada tras temporada, probablemente por esa idea de “inspiración” que Ángel nos desmiente, sus colecciones son fruto de su trabajo y su evolución.

Ha recibido numerosos premios,¿ Con cuál se quedaría? ¿Cuál es el que más significó para usted?

” Con la primera T de Telva. A parte de que fue en el inicio absoluto de mi carrera, fue justo en el  año de mi primer desfile. De repente, recibir un premio con Versace, Prada… fue bastante chocante. Y sobre todo, que era el primero. Luego no es que te acostumbres, pero fue chocante”.

¿Quién fue la persona que le animó a dedicarse al mundo de la Moda o le apoyó en sus comienzos?

“Más bien, me impulsaron por falta de apoyo. Es un poco complicado. Yo había estudiado Derecho y no tenía muy claro lo que quería hacer, hasta que en casa me dieron un ultimátum que era: o haces algo o haces algo. Entonces, empecé a trabajar en el Banco de Santander. En esa época todo el mundo pedía entrar en el banco, nadie entraba. Yo tuve muy mala suerte: me cogieron inmediatamente. Y la verdad es que no estaba muy agusto y me ofrecieron trabajar con un Diseñor (Juan Rufete) y pensé: genial me voy con él. Ahí empezó otro debacle. Pensaba: me echan de casa, me cortan el grifo, tengo  que hacer algo ¿qué hago? ¿qué hago?. ¿Quíen me ha apoyado? No sé, creo que ha sido lo contrario. Al principio en casa, fue un drama. Porque hace unos años se veía de otra forma”, nos dice entre risas recordando sus comienzos como Diseñador.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que se quieren dedicar al mundo de la moda?

“Que se formen y que se preparen para trabajar duro, serio”, les recomienda en un primer momento, pero luego matiza el “trabajo duro y serio”:  ” Esta aparente frivolidad-diversión que nos  acompaña no es verdad. O por lo menos fue mi percepción. Yo pensaba que quería ser diseñador y vivir como ellos, porque tenía varios amigos que se dedicaban a esto y  pensaba: no hacen nada, todo el día de fiesta, juerga.  Lo perfecto. Y cuando empecé me di cuenta de que era un poco diferente”, el diseño es trabajo, trabajo y trabajo nos insiste.

Y, para terminar, una ráfaga de preguntas cortas…

  • Un color: ” nunca me podría quedar con un color, pero sería el Binomio blanco y negro”.
  • Un tejido:  franela.
  • Una modelo: “Españolas hay muchas, además las tengo mucho cariño. Así que diré una americana que siempre ha sido mi favorita: Christy Turlington.Christy_Turlington_576_324
  • Un diseñador: Yves Saint Laurent y Balenciaga.
  • Un lugar donde evadirte para idear tu próxima colección: “cualquier playa del  Sureste asiático o Santander ,con buen tiempo, dice de nuevo con una sonrisa.
  • Una mujer que se asocie a tu firma: Rosario Nadal.

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¡Si quieres ver más fotos sobre la entrevista y saber cómo es el taller de Ángel Schelesser desde dentro, visita nuestra página de Facebook!

 Marta Sánchez-Izquierdo y Victoria Herrá.

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Un pensamiento en “Entrevista a Ángel Schelesser

  1. Creo que a trabajado con Christy Turlington y no una sino mas de una vez. Personalmente no es mi modelo favorita pero la admiro por como a sabido llevar su vida privada y profesional sin escándalos ni cosas raras…..

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